В начале каждого месяца мы даем советы и рекомендации, которые пригодятся как заядлым садоводам и огородникам, так и тем, кто только начал заниматься этим, порой нелегким, трудом. Новый «лист календаря» в марте расскажет о том, что стоит сделать и подготовить в марте.
Готовим почву для рассады
Из-за резко-континентального климата Амурская область входит в зону рискового земледелия, и поэтому очень важно не упустить сроки посева овощных культур и цветов.
Уже сейчас стоит подумать о планировке огорода, видах овощных культур, которые планируется выращивать, провести ревизию семян и заранее позаботится о теплом и хорошо освещённом месте для выращивания рассады.
Однако особое внимание нужно уделить подготовке почвы. Стоит заранее ознакомится с особенностями почво-грунта для разных культур, поскольку именно от этого зависит насколько быстро проклюнутся семена и будут ли всходы дружными.
Конечно, для всех культур земля в первую очередь должна быть легкой и рыхлой, с хорошей воздухо — и влаго-проницаемостью, а вот кислотность почвы для разных растений должна быть различной.
К примеру, нейтральная почва подойдет для моркови, огурцов, гороха, капусты, свёклы и сельдерея. Из цветочных культур она будет хороша для гвоздики и тюльпанов.
Слабокислая – для баклажанов, томатов, кабачков, редиса, чеснока и фасоли.
Среднекислая – для картофеля, перца, щавеля и тыквы, гладиолусов и бегоний.
На сильно кислой почве хорошо растут голубика, брусника, рододендрон Даурский, который в народе часто называют багульником.
Примерно определить кислотность почвы на дачном участке можно по видам произрастающих там сорняков.
Например, на сильно кислых почвах встречается хвощ полевой и лютики.
На слабокислых – пырей, подорожник и ромашка.
На нейтральных – осот и вьюнок полевой.
Более точно установить кислотность и химический состав почвы можно узнать с помощью пробы, сдав их на исследование в аккредитованную лабораторию.
Кислотность может увеличиваться из-за переувлажнения и заболачивания почвы и не правильного внесения минеральных удобрений, в частности сернокислого аммония.
Поэтому, уточнив состояние почв на своем участке, нужно строго придерживаться рекомендаций и инструкций по внесению минеральных удобрений, как правило они написаны на упаковке.
Кстати, мнение: «чем питательней грунт, тем сильнее рассада» -ошибочно. Напротив, избыточное количество питательных солей угнетает маленькие проростки, поэтому содержание элементов питания в почве для рассады должно быть средним.
Некоторые овощные культура вообще плохо переносят пересадку и для их проращивания можно использовать закомпостированные опилки, предварительно пролитые кипятком с добавлением перегноя в соотношении 1:2. Проростки, полученные в опилках, легко извлечь и без потерь пересадить в другое место.
Можно приготовить почву для рассады и своими руками, тем более, при желании, это совсем не сложно.
За основу берется лесная почва, обогащенная листвой и дерниной –поверхностным слоем почв, густо заросшим травянистыми растениями, преимущественно луговыми или степными злаками. В лесах она образуется на прогалинах, вырубках, опушках и других открытых пространствах.
Предпочтительней брать его из-под лещины (орешника), дубов или ивы, поскольку почва под этими растениями, как правило, нейтральная. При этом обязательно обратите внимание на состояние деревьев и кустарников: если они поражены заболеваниями, значит и почва может быть заражена и ее лучше не брать.
Чаще огородники набирают почву для рассады с осени прямо с грядок, но она требует обязательного обеззараживания для уничтожения накопившихся вредителей и возбудителей заболеваний.
Есть несколько способов: промораживание, пропаривание или протравливание.
При промораживании подготовленную почву на неделю выносят на сильный мороз, затем оттаивают 3-4 дня и повторяют процедуру. При пропаривании почву насыпают в мелкоячеистое сито, туда же можно подложить марлю, если ячейки крупные. Сито помещают над тарой с кипящей водой, грунт необходимо периодически перемешивать в течении примерно 10 минут. В результате вредители уничтожаются, а почва насыщается водой.
Протравливание можно проводить с помощью марганцовки, подготовив раствор ярко-розового цвета и пролив им подготовленную почву.
Приведем примеры «рецептов» почв для рассады различных овощных культур.
Для капусты:
1) Лесная дернина + перегной + торф – 1:1:1;
2) Лесная дернина + зола + известь + песок – 20:5:1:1;
3) Торф + лесная дернина + песок – 12:4:1.
Для огурцов:
1) Торф + перегной + перепревшие опилки – 2:2:1. На 10 л грунтового состава необходимо добавить золу (1 ст.) и карбамид, суперфосфат, сульфат калия по 1 ч. л.
2) Лесная дернина + компост или перегной – 1:1. На 10-литровую тару почво-грунта добавляется зола (1 ст.), сернокислый калий (10 г), суперфосфат (20 г).
3) Торф + перегной +опилки + песок + коровяк – 6:1:1:1:1;
4) Дерн + торф + перегной + перепревшие опилки – 1:1:1:1.
Для баклажанов:
1) Перегной + торф+ перепревшие опилки – 2:1:0,5
2) Почва с грядки – 1 ведро + зола – ½ стакана + суперфосфат – 1 ст. л. + карбамид или сульфат калия – 1 ч. Л.
Для перцев:
1) Лесной дерн + перегной – 1:2;
2) Торф + перегной – 2:2;
3) Перегной + дерн – 3:2;
4) Торф + лесной дерн – 2:1;
5) Торф + лесной дерн + перегной + перепревшие опилки – 4:2:1:1.
Для томатов:
1) Торф + дерн + коровяк – 16:4:1. На 10-литровый объем приготовленного состава добавляется речной песок (3 л), аммиачная селитра (10 г), суперфосфат (20-30 г), хлористый калий (10-15 г).
2) Торф + опилки +коровяк – 3:1:0,5. На 10-литровый объем смешанных ингредиентов добавляется речной песок (3 л), аммиачная селитра (10 г), суперфосфат (20-30 г), хлористый калий (10-15 г).
3) Перегной + торф + дерн + перепревшие опилки – 1:1:1:1. На ведро почвосмеси добавляется зола (1,5 стакана), суперфосфат (3 ст. л), сульфат калия (1 ст. л), мочевина (1 ч. л.).
Универсальный почво-грунт:
Огородная земля + перегной или перегнивший компост + торф + опилки или песок – 2:1:1:1
Сидераты – полезная помощь почвам
С наступлением весны участки готовятся к выращиванию нового урожая, задача эта не простая, но большое подспорье в ее решении окажут органические удобрения — сидераты.
Большинство культур требует плодородных почв, но мало у кого из огородников на участке — чернозем, чаще всего почвы глинистые, сложные. Плюс к этому досаждают вредители, а порой и болезни растений.
Именно тогда на помощь приходят сидераты — группа растений способная при умелом применении повысить плодородие, избавиться от патогенов. Ответим на три основных вопроса: какими бывают сидераты? что они дают? как их использовать?
Сидераты – это группа растений, которые выращивают в качестве природного удобрения. Им дают немного подрасти, после чего заделывают в почву: срезают зеленую массу, равномерно разбрасывают ее по участку и затем перекапывают. Постепенно разлагаясь, она насыщает почву полезными элементами, которые в дальнейшем и используют высаженные вами растения.
Повышают плодородие почвы: сидераты очень быстро наращивают зеленую массу, ее заделывают в почву, и она постепенно разлагается. В итоге образуется гумус – основа плодородия. Чем чаще засеиваются сидераты, тем больше будет гумуса, а значит активнее будут размножаться полезные почвенные микроорганизмы и дождевые черви.
Улучшают структуру почвы: корневая система многих видов сидератов проникая в почву достаточно глубоко, улучшает ее структуру: делает почву рыхлой, проницаемой для воды и воздуха.
Подавляют рост сорняков: сидераты быстро наращивают листья, и, поскольку высевают их густо, создают довольно плотную тень, а без света сорняки расти просто не могут. К тому же некоторые виды выделяют в почву особые вещества, которые тормозят прорастание семян вредных растений.
Снижают количество болезней и вредителей: некоторые сидераты выделяют вещества, отпугивающие вредителей. К примеру, редька избавляет участок от нематод — паразитов растений, а горчица подавляет развитие парши — болезни, характеризующийся поражением поверхностных тканей листьев, плодов, побегов.
Помогают увеличить урожай: многие сидераты — хорошие медоносы. Они привлекают насекомых — опылителей, которые опылят и овощные растения, и плодовые деревья, и ягодные кустарники. Следовательно, плодов завяжется больше. Кроме этого, урожайность повышается и за счет насыщения почвы органикой, причем, как показали опыты, сидераты выгоднее навоза, потому что обходятся дешевле.
Когда сеять сидераты? Делать это можно в течение всего вегетационного периода: до посадки основной культуры и после уборки урожая.
К примеру, весной, как только сойдет снег, можно сеять фацелию и горчицу, а чуть позже – сурепицу, вику и рапс яровой.
Летом сидераты сеют на участках, которые в текущем году не используются под выращивание культур, а осенью, после уборки овощей, чаще всего засевают горчицу, озимый рапс, вику и рожь.
В самом конце лета или в начале осени, когда овощи с грядок уже собраны, на них сеют рожь, овес, люпин, донник, горчицу, вику, сурепицу, горох.
Подзимний посев сидератов имеет преимущество перед весенним: он освобождает время для посева ранних огородных культур. Сидераты, посеянные осенью, дольше находятся в почве, и, соответственно, их корни лучше ее разрыхляют и освобождают больше минеральных солей, необходимых для поздних культур, зеленая масса сидератов прекрасно защищает молодые всходы овощей и от возвратных заморозков, и от сильного весеннего солнца, а после скашивания служит мульчей для грядок.
Сеют озимые сидераты очень густо. Можно засеивать грядки сплошь, а можно рядами. Освободившийся от овощей участок очищают от ботвы и сорной травы, и если почва на нем истощена, в нее под перекопку на глубину 20-25 см вносят фосфорно-калийные удобрения или «Нитроаммофоску» из расчета 30-40 г на 1 м². Сухую почву перед посевом сидератов увлажняют.
На участках с рано созревающими культурами сидераты осенью можно засеивать два раза: первый раз – в августе культурами с коротким периодом развития, например, такими, как бобы, ячмень и горох. Подросшие сидераты косят на высоте 20-25 см и поверхностно заделывают в почву, где они успевают разложиться до наступления холодов.
Подзимний посев (второй для раноубираемых культур и основной для поздних) проводят во второй декаде сентября или первой декаде октября, засевая грядки донником, озимой рожью или викой.
Растения, которые можно использовать в качестве сидератов:
1. Бобовые (клевер, люпин, горох, бобы, фасоль, вика). Ими можно засевать любую почву, от легкой песчаной до очень тяжелой и плотной. Эти растения делают грунт рыхлым и насыщают его азотом, препятствуют разрастанию сорняков и очищают участок от нематод. По своему влиянию на качество почвы эти растения подобны свежему навозу.
Люпин. Травянистый, высокорослый (до 2 м), полукустарничек из семейства бобовых с прямыми жесткими стеблями и сложными пальчатыми, напоминающими зонтики, листьями. Наиболее востребованы узколистый (он же синий), белый и желтый виды, потому как отличаются стержневой системой, способной уходить вглубь грунта до 2 м. Находясь во взаимовыгодном симбиозе с клубеньковыми бактериями, люпин способен накапливать в земле азот, причем в легко усвояемой растительными организмами форме. Длинные корни достают из нижних почвенных слоев питательные вещества.
Как сажать люпин: синий лучше высевать по мерзлой земле под зиму, весной семена дают дружные всходы, особенно эффективен после пасленовых; белый и желтый оптимально посадить в середине мая, а скосить и закопать после цветения в фазе образования мягких стручков. Семена люпина туговсхожие, поэтому перед посевом рекомендуется нарушить их целостность.
Клевер. Многолетнее растение-сидерат из семейства бобовых с характерными и узнаваемыми тройчатыми листочками —лидер по части накопления азота. На огороде используют две разновидности клевера: белый и красный. Обе хорошо растут на слабокислых суглинистых и глинистых грунтах. Посадки клевера требуют полива, на засушливых песчаных участках эта трава растет плохо. В густых зарослях всегда сыро, потому там часто прячутся улитки и слизни. Клевер уникален в своем роде — он прекрасно себя чувствует и развивается в тени.
Как сажать и выращивать клевер. Посеять его лучше поздней весной или ранним летом (май, июнь). Спустя 2-2,5 месяца, в период цветения, проводят первый покос.
В однолетней культуре клевер не слишком эффективен, поэтому как выращивать его на одном участке нужно не менее двух лет, периодически скашивая зелень. Закапывание в грунт проводится только в конце второго года.
Вика. Нежное плетущееся растение (называют посевным горошком) укрывает участок густым ковром. Удлиненные побеги, расползаются по сторонам и достигают 80 см. Листья составлены из попарно сидящих, овально-яйцевидных элементов, оканчивающихся цепкими ветвистыми усиками. Вика обогащает землю легкоусвояемыми азотистыми соединениями. Высаживать ее рекомендуется в приствольном круге — участке почвы вокруг ствола дерева, размером около 1,5 диаметров его кроны — крупных древесных и кустарниковых культур, поскольку она предотвращает растрескивание грунта.
Как сажать и выращивать вику. Яровую высевают в весеннее время, озимую — осенью, Всходы уходят под снег, но с приходом тепла сразу же продолжают свой рост. Чувствительна к засухе, потому требует полива. Косить и перекапывать можно уже через 40-50 суток. В посадках рекомендуется совмещать со злаковыми культурами. Выращивать вику рекомендуется на грядках, где будут давать урожай тыква, огурцы, клубника, баклажаны и другие крестоцветные культуры.
2. Злаки (пшеница, овес, рожь). Злаковые хороши на любых типах почв, в том числе на суглинистых и с высоким содержанием песка. Эти растения улучшают водопроницаемость грунта, восполняют содержание в нем калия и азота, предотвращают вымывание и выветривание земли. Наиболее предпочтительна посадка злаковых сидератов на кислых почвах.
Рожь. Однолетний культурный злак из семейства мятликовых с прямым, полым, голым стеблем и плоскими, узкими, широколинейными сизыми листьями, высотой 80-100 см. Корневая система мочковатая, проникающая на 1-2 м вглубь, быстро усваивающая полезные вещества из труднорастворимых соединений.
Рожь не боится низких температур, потому подходит для регионов с суровым климатом. Выделяют две формы — яровую и озимую. Хорошо работает в смеси с бобовыми. Участки с повышенной кислотностью и наиболее удачное место для посадки ржи. Зимой удерживает снег и не дает почве сильно промерзать.
Как сажать и выращивать рожь. Высевать предпочтительно осенью, после уборки основной культуры, но не позже, чем за полтора месяца до холодов. Скашивание и закапывание производят ранней весной (март, апрель). Растет на любых типах почв, но сильно их высушивает, но при этом помогает от нематоды и подавляет развитие болезнетворных бактерий.
Овес. Травянистый однолетник высотой 50-170 см, с мочковатым разветвленным корнем, линейными, шероховатыми сизыми листьями длиной 20-45 см. Особенно эффективен при использовании на тяжелых глинистых грунтах. Обогащает почву фосфорно-калийными соединениями, но азота все же дает мало. Потому его лучше сажать в смеси с викой или горошком. Важно — корни этого злака привлекают проволочника, поэтому овес сам по себе не годится в качестве предшественника для картофеля, только в сочетании с белой горчицей.
Как сажать и выращивать овес: лучше высевать его ранней осенью (сентябрь), чтобы успеть до снега перекопать. Яровой вид сажают весной, сразу после схода снега. При сильном истощении почвы показана непрерывная посадка — скашивают один урожай, перекапывают и сразу же проводят посев следующего. В засушливом климате овес лучше не использовать, потому как недостаток влаги эта культура переносит тяжело.
3. Крестоцветные (горчица, рапс, редька). Эти сидераты повышают качество любых почв, им не подходит только грунт с высокой кислотностью. Они наращивают пышную зелень, а их корни действуют как естественный разрыхлитель. Кроме этого, они упрощают усвоение культурными растениями соединений фосфора и препятствуют вымыванию из грунта других минералов.
Горчица. Однолетняя трава высотой 25-70 см с прямостоячими, покрытыми жесткими волосками стеблями и очень красивыми лировидными, широкоовальными листьями. Цветки, собранные в рыхлую кисть, окрашены в белые или бледно-желтые тона. В качестве сидерата используется белая горчица, которая растет чрезвычайно быстро: зрелости достигает спустя полтора-два месяца. Молодые листья можно употреблять в пищу.
Как сажать и выращивать горчицу: культура выдерживает заморозки до -6 °С. Посадка ее возможна до трех раз за сезон. Покос проводят через шесть недель и сразу перекапывают землю, еще через две недели сажают основную культуру. Горчица — идеальный предшественник для огурцов, перцев, помидоров и баклажанов.
Однако есть нюанс: горчицу нельзя высевать там, где недавно росли другие родственные культуры (редис, репа, редька, капуста и др.).
Краткий алгоритм по выращиванию рассады овощных культур:
Перед посевом семена нужно проверить на всхожесть, вне зависимости от того, собраны ли они с вашего участка или куплены в специализированном магазине.
Для этого рекомендуем высыпать семена в хорошо увлажнённый кусочек ткани и через пять -семь дней будет понятно: те, что проклюнулись — всхожи. Для посева готовим ящички и одноразовые пластиковые стаканчики.
Землю насыпаем, проливаем теплым раствором марганцево-кислого калия (слабо розового цвета). Затем пинцетом выкладываем проросшие семена на расстоянии 2,5-3см друг от друга. Сверху присыпаем землей и накрываем полиэтиленовой пленкой. Ставим в теплое, солнечное место.
Первые всходы томатов появятся через пять — шесть дней. Перца и баклажанов — на седьмые-восьмые сутки.
Полив рассады проводится обыкновенной теплой водой через каждые 5-6 дней. На четырнадцатый день после всходов поливаем их раствором из комплексных удобрений, это способствует росту и укреплению корневой системы.
Выращиваем раннюю рассаду
Перец
Посадка семян: начало марта.
Сроки появления всходов: 10-14 дней.
Высадка в открытый грунт: в возрасте 70-80 дней (когда минует угроза заморозков).
Подкормка после высадки рассады или появления всходов.
Состав удобрения: 1,5 л. коровяка + 1,5 ст. л. суперфосфата + 1 ст. л. сульфата калия + 200 г. древесной золы на 10 л. воды – по 1 л. под растение.
Баклажан
Посадка семян: середина марта.
Сроки появления всходов: 7 дней.
Пикировка: в фазе двух настоящих листьев.
Высадка в открытый грунт: в возрасте 60-70 дней (когда минует угроза заморозков).
Подкормка после высадки рассады или появления всходов.
Состав удобрения: 1 ст. л на 2 л. воды + по 1 ч. л. аммиачной селитры и суперфосфата + 0,5 ст. л. сульфата калия – по 0,3 л. под растение.
Капуста ранняя
Посадка семян: середина марта.
Сроки появления всходов: 10-15 дней.
Высадка в открытый грунт: в возрасте 40 дней.
Подкормка после высадки рассады или появления всходов.
Состав удобрения:
1) 0,5 л. коровяка на 10 л. воды – по 0,5 л. раствора под каждое растение;
2) по 10 г. мочевины и сульфата калия + 20 г. суперфосфата на 10 л. воды – по 10 л. на 1 кв. м.
Полезный совет аграриям для успешного сева:
Успех весенних работ зависит от готовности техники, а значит проверить плуг и купить на него все необходимые запчасти стоит заранее.
Плуг по праву считается основным орудием для самого трудоемкого процесса – вспашки сельскохозяйственных угодий. Только благодаря обороту почвы, пласты земли пересыпаются и перемешиваются, происходит активизация микробиологических процессов, подрезаются корни многолетних сорняков, устраняются разнообразные возбудители инфекционных заболеваний у растений и вредителей.
Перед вспашкой нужна зачистка поверхности от пожнивших остатков, при этом их запахивание в почву — хороший способ повышения почвенного плодородия и улучшению структуры наделов.
Следующий этап подготовки почвы к севу — боронование. Значит стоит проверить состояние и запчасти для разных видов бороны. Качественное боронование — залог хорошего прорастания семян.
Этот агротехнический прием позволяет провести рыхление отдельных почвенных глыб, разбивает почвенные корки, а следовательно, обогащает почву кислородом, обеспечивая ее защиту от потери влаги.
В результате боронования рабочая поверхность полей выравнивается и очищается от сорных растений. На подготовленную почву семена ложатся равномернее, а подготовленные условия позволят корневой системе будущих всходов эффективно развиваться.
(По материалам пресс-службы Управления Россельхознадзора по Амурской области)